Myanmar Schlemmerroute

Nach jahrelanger politischer und wirtschaftlicher Isolation öffnet sich das kleine südostasiatische Myanmar, auch bekannt als Burma, wieder für Besucher aus aller Welt. Lucy Gillmore lässt sich von exotischen Genüssen, einstiger Kolonialpracht, geheimnisvollen Pagoden und von den freundlichen Menschen verzaubern

Eine Fahrt mit der Ringbahn in Yangon (Rangun) ist ein Abenteuer. Hier, in der größten Metropole und ehemaligen Hauptstadt Myanmars, gibt es keine Lautsprecherdurchsagen, die zur Vorsicht mahnen. Stattdessen hängen sich Kinder von außen an die Waggons, und Pendler springen während der Fahrt auf und ab. Die betagte Eisenbahn plagt sich derweil metallisch quietschend und ächzend durch die Vorstädte von Yangon. Nach einem anstrengenden Vormittag voller Tempelbesuche und Marktbummel sind wir auf dem Weg zum alten Hauptbahnhof, einem einst prachtvollen Kolonialgebäude. Unser Ziel: Wir wollen nach der quirligen Stadt das ruhige Landleben kennenlernen.

Wir besteigen den altertümlichen, in Senf- und Burgundertönen lackierten Zug mit seiner türkisfarbenen Retro-Ausstattung und zwängen uns auf eine der Holzbänke, die beidseitig die gesamte Länge der Waggons einnehmen. Eine komplette Rundfahrt dauert etwa dreieinhalb Stunden und kostet weniger als einen Euro. Dafür verrenken wir uns fast den Hals, um die vorbeiziehende ländliche Szenerie aus Holzhütten und Feldarbeitern, bunt behängten Wäscheleinen und Schweinegattern nicht zu verpassen.

Während der Fahrt steigen fliegende Händler ein und aus, alle in Longyi, den traditionellen Wickelröcken, gekleidet. Aus Eimern bieten sie dunkelviolette Maiskolben an. Junge, schüchtern lächelnde Mädchen tragen feine Muster aus Thanaka auf den Wangen, sie benützen die Paste als Make-up und Sonnenschutz. Die Hitze drückt trotz offener Fenster, als plötzlich eine Wasserfontäne das halbe Abteil durchnässt. Lachend und prustend springen wir auf – und freuen uns aufs Wasserfest Thingyan.

Das neue Jahr wird in Myanmar traditionell mit Wasser begrüßt. Vor allem Kinder haben ihren Spaß und bewerfen den Zug mit immer neuen Wasserladungen aus Plastiktüten.

2015 gibt es in Myanmar mehr zu feiern als das neue Jahr. Bei den Wahlen Anfang November erlangte die Nationale Liga für Demokratie (NLD), die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die absolute Mehrheit im Parlament und kann damit die nächste Regierung des Landes stellen. Das ist eine Zäsur innerhalb der bewegten Vergangenheit Myanmars. Mehrere Jahrzehnte britischer Kolonialherrschaft mündeten in einen Kampf für Unabhängigkeit. Diese wurde 1948 zwar de facto erreicht, in Wirklichkeit dauerte das Leid der Bevölkerung unter der Militärdiktatur jedoch noch mehrere Jahrzehnte an. Menschenrechtsverletzungen, wirtschaftliche Sanktionen und internationale Isolation waren die Folge. 2010 brachten die ersten freien Wahlen eine Zivilregierung an die Macht und Aung San Suu Kyi wurde aus dem Hausarrest entlassen. Mit der politischen Öffnung kamen die Besucher von außen. Sie sind bei den Menschen, die hier leben, sehr willkommen. Dennoch kommt Myanmars Infrastruktur angesichts des Touristenstroms an seine Grenzen. Auch wer permanenten Internetzugang und lückenlosen Mobilfunk erwartet, wird enttäuscht werden.

Es ist Myanmars schlichte Schönheit, die diese Nachteile schnell verblassen lässt. In der angenehmen Kühle des frühen Morgens schlendern wir durch enge Gassen. Vor kleinen Garküchen sitzen Menschen auf Plastikstühlen auf dem Gehsteig und löffeln Mohinga in sich hinein. Die traditionelle Frühstückssuppe aus Fischbrühe und Reisnudeln ist eine Art Nationalgericht. Platz für eine Teestube ist überall, am Straßenrand oder im Eingang eines Geschäfts. Der etwas gewöhnungsbedürftige Tee wird in kleinen Tässchen mit Kondensmilch serviert, der Kaffee ist schwarz mit einem Spritzer Limettensaft.

Wir lassen uns an einem Stand nieder, und kurz darauf steht ein Teller mit gefüllten Pasteten vor uns. Mit Hammel, Hähnchen und Bohnen. Man zahlt nur für das, was man auch verzehrt. Grüner Tee ist kostenlos. Die Spezialität unseres Standes, der von einem Inder betrieben wird, ist eine Brühe mit gebratenem Brot und Ei.

Das kulinarische Myanmar ist eher Sammelsurium als Schmelztiegel und gleicht darin seiner Bevölkerung. Zwei Prozent der Einwohner sind indischer Abstammung, weitere drei Prozent stammen von Chinesen ab. Dazu kommen 135 einheimische Volksgruppen. Das Land besteht aus sieben Staaten und sieben Regionen, in denen diverse ethnische Minderheiten dominieren. Der Name Birma (oder wie im deutschen Sprachraum üblich: Burma) leitet sich von Bamar ab, dem Namen der größten Volksgruppe, die etwa 69 Prozent der Bevölkerung stellt. Mit achteinhalb Prozent sind die Shan die zweitgrößte Volksgruppe, weitere sieben Prozent sind Kayin (Karen). Die Ethnien der Rakhaing, der Mon, der Chin, der Kachin, der Kayah sowie der Wa machen zusammen neun Prozent aus. Die aus dieser Mischung resultierenden Spannungen, die sich über die Jahre in diversen Konflikten entladen haben, haben die Geschichte Myanmars nicht einfacher gemacht.

Regionale Unterschiede und ethnische Besonderheiten prägen auch die Küche des Landes: Die Shan kennen viele Nudelgerichte mit Curry, die oft mit der Küche Nordthailands verglichen werden. Mandalay ist vor allem für seine Desserts und Delikatessen aus Klebreis bekannt. Dazu kommen Salate wie der Mandalay Nangyi aus Reisnudeln, Hähnchenfleisch, Knoblauch, Chilis und Curry. In der Gegend um den Inle-See isst man gern Fisch in verschiedenen Tomatensaucen. „Dort gibt es mehr Tomatensaucen als in Italien“, lacht unser Guide.

Die Hauptgerichte der birmanischen Küche sind jedoch simpel: Curry, Reis, Suppe und Gemüse als Beilage. Die Currys glänzen vor Fett, die dicke Ölschicht soll das Essen vor Bakterien schützen, lässt sich aber mit einem Löffel leicht entfernen. Als Suppe isst man häufig indische Linsen- Dhals, saure Brühen oder Hinjo, eine klare Brühe mit Blattgemüse. Yangon mit seinen Teestuben, den lebhaften Garküchen und den traditionellen Restaurants ist auch kulinarisch die wahre Hauptstadt.

Bei der Erkundung der Innenstadt orientieren wir uns an der goldenen Kuppel der Sule-Pagode, die prägnant aus dem Straßengewirr herausragt. Durch dichte Menschenmengen arbeiten wir uns von einem Stand zum nächsten vor. Süße Pfannkuchen aus Reismehl brutzeln auf großen Kochplatten. Sie werden mit Palmzucker, Kokosstreifen und gedämpften Bohnen zubereitet und in Zeitung eingewickelt heiß serviert. Am nächsten Stand presst eine Metallwalze grünen Saft aus Zuckerrohrstangen, während nebenan aus einem riesigen Kessel Suppe mit Innereien verkauft wird.
Getrocknete Garnelen und silbriger Fisch schimmern haufenweise auf dem Gehsteig und warten darauf, in Kokosöl gebraten und mit Klebreis genossen zu werden. Dürfen es vielleicht noch einige frisch geschnittene Mangostücke sein, mariniert in der allgegenwärtigen Fischsauce und mit Chilis bestreut?

In der Nähe des Bezirksgerichts liegt der Obstmarkt, dessen Stände vor exotischen Leckerbissen wie den pinkfarbenen Drachenfrüchten überquellen. Auch die Desserts scheinen sich im Wettkampf der Farben zu befinden. Violetter Klebreis tritt gegen smaragdgrüne Reisnudeln in Kokosmilch an.

In der Nähe der Pansodan Street, einer breiten Prachtstraße mit Bücherständen, liegt das alteingesessene Strand Hotel (The Strand) am Yangon und ist nach wie vor die erste Wahl für verwöhnte Gäste, die gediegen koloniale Hotelatmosphäre mögen.

Zuflucht vor Hitze und Hektik auf den Straßen bieten aber auch die vielen Tempel und Parks. Wir nehmen ein Taxi zum Kandawgyi-See und machen einen Spaziergang in der Morgendämmerung. Jogger laufen auf der Uferpromenade aus Teakholz, die den gesamten See umfasst. Unter einem Pavillon leitet ein alter Yogi mit weißem Bart eine Gruppe Schüler an. Wir überqueren die Straße und erreichen die golden schimmernde Shwedagon-Pagode. Das erhabene Bauwerk ist die wichtigste buddhistische Stätte im ganzen Land und gilt als die älteste Pagode der Welt.

Am Osteingang streifen wir unsere Schuhe ab und erklimmen eine dunkle Treppe. Als wir oben ins Sonnenlicht treten, finden wir uns vor der atemberaubend glänzenden Kuppel wieder. Der mit 60 Tonnen Gold überzogene Bau trägt an seiner Spitze Tausende von Diamanten, Rubinen und Saphiren. Die Krönung bildet ein 76-Karat-Diamant. Mit uns sind zahlreiche buddhistische Mönche in safrangelben Roben unterwegs.

Wir lassen Yangon hinter uns und machen uns im Flieger auf den einstündigen Weg nach Mandalay. Die Zugfahrt durch die zentrale Tiefebene würde 16 Stunden dauern. Die traditionelle Route nach Mandalay führt über den Irrawaddy-Fluss, der britische Schriftsteller Rudyard Kipling verewigte sie in seinem Gedicht „Road to Mandalay“. Doch Mandalay ist keineswegs die verträumte Stadt im Dschungel, sondern groß, laut und modern. Die Straßen sind voller Motorroller, auf denen ganze Familien mit Babys und Kleinkindern umhersausen. Unten am trüben Fluss ist es etwas ruhiger, aber hier im Flachland kann es in der Trockenzeit unerträglich heiß werden.

In längst vergangenen Jahrhunderten flohen die Briten vor der Hitze in das kleine Bergdorf Pyin U Lwin auf dem Shan-Plateau. Im Tiefland wird vor allem Reis angebaut, im kühleren Klima des Plateaus gedeiht alles, darunter auch Blumenkohl und Ananas. Auf dem Weg dahin machen wir an einer kleinen Raststätte halt, um uns einen Teller Samosas zu gönnen. Für LKW ist dies die wichtigste Strecke nach China, dessen Grenze nur etwa elf Fahrtstunden entfernt liegt. Sie exportieren Buddhas aus Marmor und bringen auf dem Rückweg Pringles und Limonade mit.

Pyin U Lwin ist auch als Blumenstadt bekannt – die alten kolonialen Prachtstraßen ertrinken in violett blühenden Jacarandaund farbenfrohen Flammenbäumen. Knatternde Motorroller transportieren bündelweise frische Schnittblumen zum Markt, und auch der 142 Hektar große botanische Garten von Kandawgyi ist nicht weit entfernt.

In der Markthalle suchen wir die Zutaten für den berühmten Teeblättersalat: eingelegte Teeblätter, gebratene Erdnüsse, Erbsen und Butterbohnen. Traditionell wird dazu grüner Tee gereicht. Andere Stände verkaufen hausgemachtes Shampoo aus Baumrinde, Jojoba und Limette oder haufenweise Betelblätter und -nüsse. Unser Reiseführer zeigt uns einen Stock: Thanaka. Er zerreibt ein wenig davon zu Pulver, das er mit Wasser vermischt und stellt auf diese Weise die klassische birmanische Gesichtspaste her.

Zum Mittagessen probieren wir traditionelle Gerichte nach Art der Kachin. Schon die Art der Zubereitung sieht dramatisch aus: Zwischen den Kochgängen werden die gigantischen Woks mit Wasser gereinigt, das zischend hineinläuft. Mit Macheten zerkleinern Köche geschickt frische Kräuter, Hähnchenfleisch und Fisch. Wir bestellen Kakadaig, einen Süßwasserfisch mit zart-saftigem Fleisch, der mit Kräutern dampfgegart wird. Im Wok daneben wird ein Pfannengericht aus Hähnchen, Ingwer, Knoblauch, Minze und grünen Chilis scharf angebraten.

Von Mandalay aus reisen wir mit dem kleinen Kreuzfahrtschiff Malikha 2 weiter in die uralte Stadt Bagan. Die Weidenstühle auf dem Oberdeck stehen im Schatten eines Vordachs, die Kabine wird von einer Klimaanlage gekühlt. Normalerweise dauert die Fahrt etwa sieben Stunden. In der Trockenzeit führt der Fluss so wenig Wasser, dass das Schiff immer wieder streckenweise im Zickzack fahren muss, um den Sandbänken auszuweichen. Nach neuneinhalb Stunden schläfrig machender Fahrt kommen schließlich die ersten Pagoden von Bagan in Sicht.

Auf einer Fläche von 109 Quadratkilometern erheben sich über 3000 Stupas, die den Betrachter in eine verzauberte Parallelwelt versetzen. Trotz ihrer Schönheit hat die Gegend jedoch keinen Weltkulturerbe-Status. Die UNESCO verweigert die Auszeichnung, weil viele der Tempel von reichen Spendern neu errichtet wurden – eine beliebte Methode, um auf dem Weg der Erleuchtung weiterzukommen. Die Altstadt von Bagan mit ihren ungefestigten Schotterstraßen und schattigen Cafés wirkt jedenfalls entspannter als Yangon oder Mandalay.

Die ansässige Köchin Kyi Kyi Swe (ausgesprochen klingt der Name „Ti-Ti“) lädt uns ausgesprochen freundlich zum Essen ein und gewährt uns Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der einheimischen Küche zu blicken. Zur Begrüßung serviert sie die traditionellen eingelegten Teeblätter mit grünem Tee. In ihrer Küche vermischt Kyi Kyi dann geraspelte Salatgurke und Zwiebeln mit Fischsauce, getrockneten Garnelen, Hähnchenfleisch, Erdnusspulver und Knoblauchscheibchen. Zuletzt fügt sie einen Spritzer Limettensaft und einige Fingerspitzen gerösteter Zwiebeln hinzu. Im Schneidersitz sitzen wir am Tisch und genießen Butterfisch-Curry mit Tamarindenblättern, Schweinefleischcurry mit Knoblauch,
gebratenen Spinat mit Sesamsamen, getrocknete Garnelen mit Zwiebeln und Minzblättern, Gemüsesuppe mit Bohnen und dazu die obligatorische Fischpaste sowie grüne Chilis. Was wir für Rührei halten, ist in Wirklichkeit ein Gericht aus Mais.

Am nächsten Morgen stehen wir in aller Frühe auf und satteln unsere Drahtesel, um bei Sonnenaufgang beim Tempel zu sein. Der Blick auf die mit Pagoden übersäte Landschaft, die von der Sonne in ein neblig-goldenes Morgenlicht getaucht wird, ist überwältigend. Eine gute Weile lang sitzen wir in aller Stille da und saugen die Ruhe in uns auf – bis uns unsere Mägen eine unmissverständliche Botschaft senden: Es ist Zeit für eine warme Mohinga!

Lucy Gillmore und Gary Latham reisten mit freundlicher Unterstützung von All Points East, http://allpointseast.com und Vietnam Airlines, http://vietnamairlines.com

This article was published on 9th May 2016 so certain details may not be up to date.

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