Madeira, Portugal Schlemmerroute

Mit mildem Klima und ganzjähriger Blütenpracht hatte Madeira lange Zeit ein etwas angestaubtes Image. Doch jetzt weht auf der Vulkaninsel frischer Wind: Lässige Boutiquehotels, Street-Art und innovative Restaurants machen neugierig – nichts wie hin!

Die Zahl Sieben hat auf Madeira eine ganz besondere Bedeutung. Im Laufe der Geschichte haben einige berühmte Besucher auf der portugiesischen Insel haltgemacht, angefangen bei Christoph Kolumbus bis zu Winston Churchill. Doch gegen den einzigen wahren Superstar Cristiano Ronaldo kommen sie alle nicht an. In seinem Geburtsort Funchal, dem Hauptort der Insel, steht eine Bronzestatue des Weltfußballers. Seine Trikotnummer Sieben hat die Figur zwar nicht auf dem Rücken, die meisten Besucher scheinen sich aber ohnehin mehr für seine Hände und – nun ja – sein bestes Stück zu interessieren. Denn vom vielen Berühren leuchten diese Teile mittlerweile golden. Touristenattraktionen wie diese sind auf Madeira aber eher die Ausnahme. Wer an die Insel denkt, hat vielleicht die ganzjährige Blütenpracht im Kopf, vielleicht auch die üppigen grünen Lorbeerwälder, Wanderpfade mit guten Ausblicken, malerische Dörfer und einsame Strände. All das bietet die Vulkaninsel, die mit ihrem Nachbareiland Porto Santo und den unbewohnten Ilhas Desertas das Madeira-Archipel bildet.

Doch bei all der Beschaulichkeit ist auch Madeira am Puls der Zeit: Nachhaltiger Tourismus ist überall ein Thema, und eine junge Generation Insulaner sorgt für frischen Wind in Kunst, Kulinarik und Gesellschaft. Oftmals haben dabei Frauen das Zepter in der Hand, was besonders in der von Männern geprägten Winzerbranche der Insel einer Revolution gleichkommt. Echte Frauenpower findet sich auch im Restaurant Prima Caju in der Altstadt Funchals. Drei Cousinen haben sich damit ihren Traum von einem Lokal mit gesunden, modernen und köstlichen Speisen erfüllt. Ihre Wraps, das Sushi und die Buddha-Bowls sind in der Tat eine Abwechslung zu den Pommes-mit-Fleisch-Gerichten, die hier vielerorts angeboten werden. Gegensätze wie diese findet man auch in der Natur Madeiras, wo steile Klippen und rauschende Wasserfälle auf Gärten mit akkurat zurechtgestutzten Pflanzen treffen. Oder im Straßenbild: landeinwärts weiße Häuschen mit Terrakottadächern, in den Städten Street-Art und moderne Skulpturen.

Trotz dieses Wandels verbindet man mit Madeira nicht unbedingt kulinarische Ekstase, bei der Aromen auf ungewöhnlichste Weise miteinander kombiniert werden und man für einen Augenblick nur andächtig vor dem Teller sitzt. Doch genau das gibt es hier.

Selim Latrous ist The Wanderer. Wie bereits viele Reisende vor ihm hat ihn Madeira in ihren Bann gezogen. So sehr, dass der halb tunesische, halb Schweizer Koch einfach geblieben ist. Dazu beigetragen hat sicher auch seine „Leidenschaft für Bananen“, wie er scherzend erzählt. Die aromatischen süßen Zwergbananen, die auf der Insel wachsen, mag er nämlich besonders gern.

Das Kochen hat er sich selbst beigebracht: „Vieles habe ich aus dem Internet, der Rest stammt aus meiner Fantasie“, sagt er. An dem einen Tisch in seinem kleinen Restaurant finden sechs Gäste Platz. Geöffnet ist das Lokal nur an ausgewählten Tagen. Dann serviert Selim Latrous ein exquisites Sechs-Gänge-Menü aus selbst angebauten Zutaten und Kräutern sowie Blüten, die er auf der Insel sammelt. Die Vielfalt unterschiedlicher Pilze und Beeren überrascht selbst die Einheimischen. „Für mich bedeutet kulinarischer Luxus nicht mehr Hummer oder Foie Gras, sondern eine Karotte aus einem naturbelassenen Garten, die zur besten Zeit geerntet und mit großer Passion verarbeitet wird“, sagt Selim. Mit diesem Konzept unterstützt er die vielen kleinen Produzenten und Bauern auf der Insel. Aus ihren Produkten kreiert er dann äußerst kunstvolle Gerichte, die zwar sehr modern daherkommen, durch das harmonische Zusammenspiel unterschiedlicher Aromen und Texturen aber trotzdem ehrlich und vertraut wirken.

Kulinarische Genüsse ganz anderer Art bietet Ruben Freitas mit seinem Vantastic Foodtruck. In einem alten, umgebauten VW-Van fährt er kreuz und quer über die Insel und versorgt die Bewohner mit frischen und gesunden Speisen. Sein Konzept kommt an: Die Menschen stehen Schlange, um Sandwiches mit Hummus und Salate zu bestellen. „Ich möchte meine Kunden darin unterstützen, ein achtsameres Leben zu führen und Bewusstsein für die Schönheit der Natur und die Produkte der Insel zu entwickeln“, sagt Ruben. „Manche besorgen sich bei mir Proviant für ein Picknick, andere für einen gesunden Snack in der Mittagspause.“

Bevor die Bienen in sein Leben traten, war Miguel Vieira Bauingenieur. Heute ist er Imker und macht aus dem, was seine fleißigen Mitarbeiterinnen produzieren, den köstlichen Honig Flor do Norte. Seine Bienenstöcke hat er auf der ganzen Insel verteilt. Zu den beliebtesten Sorten gehören auch Honige mit Walnuss, Zimt und Lorbeeren aus dem historischen Lorbeerwald. Er bedeckt etwa zwei Drittel der Insel und wurde von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Miguel besucht seine Bienen oft: „Ich fühle mich mit der Natur verbunden, und bei den Bienen kann ich abschalten“, sagt er. „Jeden Morgen esse ich eine Orange aus meinem Garten und danach einen Löffel Honig – das pure Glück.“

Viele Madeirer sind zu Recht stolz auf das, was sie und ihre Vorfahren auf der Insel geleistet haben, um sie bewohnbar zu machen und die Landwirtschaft auszubauen: In steile Berghänge haben sie Terrassen gebaut und ein intelligentes künstliches Wasserlaufsystem angelegt. Durch diese sogenannten Levadas gelangt das Wasser aus den niederschlagsreichen Gebieten im Norden bis zu den Feldern im Süden. Dort müssen die Bauern in schwindelerregender Höhe nach wie vor viele Wege zu Fuß zurücklegen, auch weil einige der Pfade zu schmal für Esel sind, geschweige denn für einen Traktor befahrbar wären.

Der fruchtbare Vulkanboden und drei geografische Zonen mit verschiedenen Mikroklimazonen sorgen für viel Abwechslung hinsichtlich des landwirtschaftlichen Anbaus: In der tropischen Zone gedeihen Bananen, Zuckerrohr, Yamswurzeln, Süßkartoffeln, Avocados, Mangos und 15 unterschiedliche Sorten Passionsfrüchte; in den mediterranen Gefilden wachsen Feigen, Orangen, Zitronen, Weizen, Roggen und Hopfen, und in der „europäischen“ Zone findet man Kirschen, Pflaumen, Nussbäume, Kartoffeln und Wein.

Die traditionelle Küche der Insel ist bodenständig und deftig. Wer im Herbst eine Wanderung durch die Gemeinde Curral das Freiras (Nonnental) unternimmt, sollte eine Verschnaufpause im Restaurant Sabores do Curral einlegen. Dort kommen erschöpfte Gäste nach einem Gläschen hausgemachten Kirschlikör und herzhaften Eintöpfen mit Maronen und Bohnen zuverlässig und schnell wieder zu Kräften. Sowohl die saftigen Sauerkirschen als auch die nussig-süßen Esskastanien wachsen an den riesigen Berghängen rund um die Gemeinde. Im Winter stehen vor allen Dingen Wild- und Geflügeleintöpfe mit Hase, Ente, Wachtel und Rebhuhn auf dem Speiseplan der Einwohner. Ganzjährig brutzeln große Spieße mit Rindfleisch, ähnlich eines Kebabs, auf dem Grill. Weitere Klassiker auf der Insel sind eine Suppe aus Tomaten und Zwiebeln, die mit einem pochierten Ei serviert wird, frittierte Würfel aus einer Art Polentateig, ein Eintopf aus Kohl und gesalzenem Kabeljau – der auch Klippfisch genannt wird – und gerösteten Süßkartoffeln, die man am besten warm mit Zuckerrohrhonig, Bolo do caco (rundem Fladenbrot) und Knoblauchbutter genießt.

Die dreistöckige Markthalle von Funchal – der Mercado dos Lavradores – liegt in der Altstadt. Als zweites Frühstück gönnt man sich hier eine Art Teigrolle, die mit Schweinefleisch gefüllt ist, das zuvor in Wein, Essig, Knoblauch und Lorbeerblättern eingelegt war. Im Anschluss daran probiert man sich durch das exotische Obstangebot mit saftigen Maracujas und Pitahayas, und auch am süßen Käsetörtchen Queijada führt eigentlich kein Weg vorbei.

In der Fischabteilung mit gefliesten Wänden und Böden ist dann eher Schauen angesagt: Dort schwingen die Fischhändler ihre Messer mit Klingen, die so groß wie Piratenschwerter sind, um Schwertfisch, Seebrasse, Papageifisch und Rotbarbe für die Kundschaft zurechtzuschneiden. Auf dem zentimeterdicken Eis liegen außerdem ausgefallene Meeresfrüchte wie beispielsweise Rankenflußkrebse, Kalmare, kleine Strandschnecken, die mit Knoblauch, Petersilie und Chili gekocht werden, und Napfschnecken in ihren hübschen, durch Perlmutt glänzenden Schalen. Echte Hingucker sind aber auf jeden Fall die gigantisch großen Echten Bonitos, die rund um Madeira mit Harpunen gefangen werden, und Tische voller Schwarzer Degenfische, deren schlanke, lange Körper bis über den Rand der Verkaufstresen hängen. Die Madeirer schwärmen für das angenehm zarte Fleisch und servieren sie am liebsten frittiert mit Banane oder mit süßer Passionsfrucht.

In einer anderen Ecke des Marktes verkaufen Frauen aromatische Kräuter, die sie zu kleinen Sträußen zusammengebunden haben – Thymian, Lorbeer, Petersilie, Kamille, Fenchel. Letzterem verdankt die Stadt sogar ihren Namen, denn Funchal bedeutet übersetzt „viel Fenchel“. Bei der Entdeckung der Insel waren die Portugiesen vom üppigen Bewuchs überrascht. Noch heute wächst die Pflanze auf der Insel wild, ihr süßes, würziges Aroma gibt den Spezialitäten der Fabrica Santo Antonio bereits seit 1893 eine besondere Note. Die familiengeführte Bäckerei stellt neben Bonbons auch Kekse sowie den traditionellen Honigkuchen Bolo de Mel her, der vor allem an Feiertagen serviert wird.

Auch Madeirawein kommt bei vielen Einheimischen erstaunlicherweise nur an Feiertagen ins Glas. Leandro Gouveia führt Interessierte durch die Barbeito-Kellerei, eine der besten und progressivsten der Insel. „Früher hat man die besten Flaschen exportiert. Später wurde der Wein dann in großen Mengen produziert, weil in den Küchen der Insel und auch international plötzlich Madeirasauce angesagt war. Und heute wird der Wein leider immer noch viel zu häufig als Altherrengetränk abgestempelt“, sagt Leandro. „Doch das ändert sich jetzt langsam: Auch die jüngeren Generationen verstehen, dass dieser Wein etwas Besonderes ist. Die Trauben, der Boden, die salzige Luft und die uralte Winzertradition ergeben in der Kombination einen Wein, den man so nirgendwo sonst auf der Welt findet.“

Auch der Zuckerrohrschnaps Madeiras hat sich unterdessen international einen Namen gemacht. Dieser Rum Agrícola da Madeira ist außerdem die Hauptzutat für einen der bekanntesten Drinks des Eilands. Poncha heißt der schaumige Cocktail aus dem madeirischen Brand, Honig und dem Saft frischer Zitronen. Man sagt, die Idee dahinter stamme aus der Zeit der Seefahrer, die mit Alkohol Zitronen als Mittel gegen Skorbut konservieren wollten. Heute kann man den Drink auch in anderen fruchtigen Varianten bestellen, er soll bei Erkältung und Liebeskummer helfen.

Nach dem zweiten Glas geht einem dann auch das Portugiesisch ganz locker über die Lippen, und man prostet den Einheimischen fröhlich zu: „Saúde, a Cristiano!“ – „Prost, auf Cristiano!“

TEXT: CLARISSA HYMAN FOTOS:MARK PARREN TAYLOR

Clarissa Hyman und Mark Parren Taylor reisten mit Unterstützung von Discover Madeira nach Madeira. madeiraallyear.com

This article was published on 13th January 2023 so certain details may not be up to date.

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