Rabat Schlemmerroute

Rabat hebt sich von den touristisch geprägten Städten des Landes ab. Nick Savage erkundet bezaubernde Straßen, eine charmante Architektur und historische Ruinen. Fotos: Gary Latham

Ganz gleich, wo ich in Rabat bin, der Blick von König Mohammed VI. scheint mir zu folgen. Überall in der Stadt ist sein Bild zu finden: im Eingangsbereich von Hotels und Kinos, in Riad-Foyers und auf Plakatwänden, die an zerfallenden Gebäuden hängen. Selbst an einem Verkaufsstand der Kasbah des Oudaïas hängen verblasste Fotografien, die den König zeigen, wie er dort ein Glas asseer del litchine bil ma‘zhaar (Orangensaft mit einem Schuss Orangenblütenwasser) trinkt.

Wie es für viele bürokratische Zentren typisch ist, herrscht in den Straßen von Rabat eine gewisse Zurückhaltung und Ruhe. Die königliche Ägide von Mohammed VI. scheint ein Kraftfeld um die Stadt zu bilden, das sie davor bewahrt, eine Touristenfalle zu werden. Und so erlebt man hier ein sehr authentisches Marokko.

Am Nachmittag spreche ich mit Rachid El Guennouni, dem Besitzer des Restaurants Dinarjat, und auch er betont die Bedeutung der Könige in Rabat. Er hat es sich auf einer Couch gemütlich gemacht, sein Kopf ist frisch rasiert, das knallweiße Hemd strahlt. Er spricht mit einer resonanten Baritonstimme, während er mit seiner Zigarette gestikuliert. „Wo immer es ein Königreich gibt, gibt es eine gute Küche“, erklärt er mir.

Rabat vereint viele Höhepunkte der bekannteren Städte Marokkos: die Brandung von Essaouira, die Weltoffenheit von Casablanca, die Lebendigkeit von Marrakesch und die Küche von Fès. Und auch die Medina (Altstadt) von Rabat unterscheidet sich nicht von den anderen des Landes. Auch hier gibt es einen belebten und farbenprächtigen Souk (Markt), Straßenhändler, Bettler und das übliche Chaos – doch spielt sich hier alles etwas geordneter ab als in den großen Touristenzentren des Landes.

Rabat wirkt auf mich wie eine Herausforderung für die Sinne. Während ich einen kleinen Marktgang hinunterschlendere, kommt mir ein Mann mit traditioneller Dschellaba (Robe) entgegen. Er schiebt seinen mit Erdbeeren beladenen Wagen an mir vorbei, ich dränge mich an eine himmelblau gestrichene Wand, atme den sommerlichen Geruch der süßen Früchte ein. In einem anderen Gang stoße ich auf einen Stand mit dampfenden Schafsköpfen. Das gekochte Fleisch wird mit Kreuzkümmel, Salz und Chili gewürzt und dann in Khobz Chair, einem großen Sesam-Brötchen jüdisch-marokkanischen Ursprungs, serviert. In der Nähe steht ein Wagen mit einer Tonne: In der braunen Brühe köcheln Schnecken, es riecht nach Anis, Süßholzwurzel und Kümmel. Männer und Frauen stehen in einer Schlange an, um die Köstlichkeit mit hölzernen Zahnstochern aus ihren Schalen zu pulen. Ein paar Meter weiter taucht ein Mädchen leuchtend gelbe Maiskolben in Salzwasser, bevor es sie am Stiel den Passanten übergibt.

Ich bekomme kurz mit, wie ein paar Betrüger versuchen, skeptische Touristen zu etwas zu überreden, aber ansonsten ist es hier auffällig ruhig. In den großen Souks von Marrakesch, Fès und Tanger fühlt man sich von der Aufmerksamkeit, die einem als Fremden entgegengebracht wird, schnell überfordert. Doch in Rabat werden Touristen weitgehend in Ruhe gelassen, hier spielen die vielen ansässigen Diplomaten eine wichtigere Rolle.

Später am Abend führt mich ein Mann mit einer gusseisernen Laterne in der Hand durch die Medina. Es ist fast unmöglich, in diesem unübersichtlichen Gassenlabyrinth die Orientierung zu behalten, und es wird langsam dunkel, das macht die Sache noch verwirrender. Endlich kommen wir zu einer schweren Holztür mit einem verzierten Sturz und eisernen Nieten. Meine Begleitung klopft heftig, ich bin gespannt. Auf der anderen Seite der Tür erwartet mich das Gegenteil von dem, was ich eben im Souk erlebt habe. Draußen herrschte Reizüberflutung, hier im Dinarjat empfängt mich eine wohltuende Ruhe. Das Restaurant befindet sich in einem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert. Im offenen Innenhof plätschert ein Brunnen, zwei Männer in traditioneller Tracht spielen auf einer Laute (Oud) und einer Handtrommel (Doumbek). Mosaikfliesen auf dem Boden verblüffen mit komplexen Mustern. Unsere Kellnerin Khadija trägt Kameez, eine schwarze Robe mit goldener Borte. Sie gießt den Minztee aus erstaunlichen Höhen ein, so kühlt die Flüssigkeit etwas ab, erklärt sie uns.

Inhaber El Guennouni besetzt seine Küchen am liebsten mit weiblichem Personal. Frauen seien die besseren Köche, findet er. Ich trinke einen Médaillon Rosé de Syrah aus dem nahe gelegenen Weinanbaugebiet Benslimane und genieße dazu Pastilla, einen Blätterteigkuchen mit einer Füllung aus Taubenfleisch, Zitrone, Ei, Mandelpaste und Honig. Ursprünglich waren diese Kuchen eine feine Köstlichkeit in den Palastküchen des Landes, mittlerweile haben sie auch die Straßenstände erobert. Der nächste Gang ist ebenfalls eine wahre Gaumenfreude: Serviert wird Lamm-Tajine mit Safranreis und gerösteten Artischockenherzen. Der Begriff Tajine bezeichnet spezielle Tontöpfe, die für die Zubereitung des Gerichts verwendet werden. In ihrem konischen Deckel kondensiert der Dampf, fällt auf das Fleisch, so behält es seine Feuchtigkeit.

Eine wunderbare Möglichkeit, um die verschiedenen Facetten der geschichtsträchtigen Stadt – die antike, die französische und die moderne – kennenzulernen, ist ein Spaziergang auf der Avenue Mohammed V. nach Süden. Ich beginne mit einem kurzen Streifzug durch die Kasbah des Oudaïas. Im zehnten Jahrhundert wurde sie als Ribat (Festung) zum Schutz der Almoraviden erbaut, doch es dauerte nicht lange, bis sie dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ihre honigfarbenen, zerbröckelnden Wände ragen in die Mündung des Flusses Bou Regreg hinein, der sich hier mit dem dunkleren Wasser des Atlantiks vereint. Direkt nebenan lädt der Strand Plage de Rabat zu einer kleinen Pause ein, um die vielen Eindrücke sacken zu lassen.

Weiter gen Süden weicht die Energie und Aufregung der Altstadt einem breiten Boulevard, der von zwei Reihen mit Dattelpalmen gesäumt wird. Hier, in der Ville nouvelle (Neustadt), zeigt sich bei vielen Bauten der französische Einfluss – 1912 errichtete Frankreich in Marokko ein Protektorat und machte Rabat zur Hauptstadt. Ich spaziere entlang der Avenue Mohammed V. Das Hotel Balima gegenüber dem nationalen Parlamentsgebäude erinnert an den verblassten Glanz der 20er-Jahre. Der Bahnhof Gare de Rabat Ville wurde in den 30er-Jahren gebaut, seine Architektur ist ein verspielter Cocktail aus Art déco und Futurismus mit maurischen Details. Weiter südlich liegt das Viertel Agdal, ein angesagter und wohlhabender Geschäftsbezirk, und dann kommt Souissi mit seinen luxuriösen Hotels, Botschaften und Villen.

Der nächste Tag ist ein Freitag und nach jumu‘ah, der Zeit des Gebets kurz nach Mittag, isst man hier traditionell Couscous, zum Beispiel Kseksou bidawi – eine Variante mit Lamm und sieben Gemüsesorten. Das Lamm wird unter einer Pyramide aus Karotten, Kohl, Kürbis, Tomaten, Steckrüben, Zucchini und Artischocken begraben und dann mit Rosinen und Kichererbsen gekrönt. Im Restaurant La Maison Arabe erzählt mir mein Gastgeber Hayat Guedayia, dass ein Patriarch traditionell daran gemessen wird, wie gerecht er das Gericht verteilen kann.

Lalla Latifa, die seit 26 Jahren im La Maison Arabe arbeitet, bereitet mein Essen zu. Sie begann ihre Karriere an der École Hôtelière Touarga, der königlichen Kochschule, die König Hassan II. gegründet hatte. Die Köchin erklärt mir, dass sich die marokkanische Küche immer an leicht verfügbaren Produkten orientiere, die es überall gibt. Deshalb gäbe es auch nicht so viele verschiedene regionale Spezialitäten.

Etwa zehn Fußminuten entfernt Richtung Osten erreiche ich das beeindruckende Wahrzeichen von Rabat: den Hassan-Turm. Das 44 Meter hohe Minarett sollte eigentlich stolze 80 Meter hoch werden und war als Teil einer Moschee geplant, die größer geraten sollte als alle bisherigen. Beide Bauten wurden Ende des 12. Jahrhunderts von Sultan Yaqub al-Mansur in Auftrag gegeben, der allerdings noch während der Bauarbeiten verstarb. Die Gebäude blieben deshalb unvollendet und wurden darüber hinaus durch ein Erdbeben 1755 weitgehend zerstört. Am anderen Ende des Platzes befindet sich das in den 60er-Jahren errichtete Mausoleum von Mohammed V., in dem der Vater und der Großvater des aktuellen Königs begraben sind. Während das Gebäude von außen prunkvoll gestaltet ist, wirkt es im Inneren bemerkenswert zurückhaltend. Passagen des Korans wurden in die komplexen Mosaike aus Fliesen und geschnitzten jesirischen Gipsarbeiten an den Wänden integriert.

Der bezauberndste Ort in ganz Rabat ist wohl die Nekropole von Chellah gegenüber dem Königspalast. Sie wird als heiliger Ort verehrt. Ursprünglich war es eine phönizische Siedlung, später wurde Chellah von den Römern erobert und in eine Stadt verwandelt – einige Säulen, Straßen und Mauern sind aus dieser Zeit noch erhalten. Im 14. Jahrhundert wurde das Areal von Sultan Abu aI-Hasan aus der Mariniden-Dynastie als Nekropole (Totenstadt) genutzt. Während ich durch die Ruinen und den botanischen Garten fahre, höre ich von oben ein lautes Klappern. Ich frage meinen Führer, Hamid Ouriti, woher der Klang kommt. ‚Laqlaq‘, antwortet er, das arabische Wort für Storch. Eine große Schar von ihnen hat den Ort zu ihrer Residenz gemacht, sie fischen im nahe gelegenen Fluss Bou Regreg, nisten auf dem verbliebenen Mauerwerk und klappern unerbittlich mit ihren Schnäbeln.

Etwa 60 Kilometer südwestlich von Rabat liegt das schön begrünte Hafenstädtchen Mohammedia. Es lohnt sich, diese Reise entlang der Küste anzutreten – nicht nur, weil man hier im Restaurant du Port köstlich zubereiteten frischen Fisch genießen kann. Seit mehr als 30 Jahren wird das Restaurant von derselben Familie geführt. Die Gäste speisen unter einer Pergola, die mit dem üppigen Laub einer Bougainvillea bewachsen ist. Es gibt Rotbarben, Goldbrassen, Seezunge, Steinbutt und Langusten. Während meine Brasse im Backofen mit Salz gebacken wird, kann ich mit Pascale Arnoux, der Restaurantmanagerin, sprechen. Die in Casablanca geborene Familie zog 1912 aus Frankreich hierher. „Marokkaner veranstalten ein Abendessen ähnlich wie Franzosen oder Japaner“, erzählt sie mir. „Es gibt viele Regeln und Traditionen, die eingehalten werden müssen, damit das Essen ein Erfolg wird.“ Küchenchef Willy Benjamin (Anmerkung der Redaktion: mittlerweile wechselte er das Restaurant) hat ursprünglich in renommierten Küchen in Paris und Las Vegas gearbeitet, bevor er von der Qualität marokkanischer Produkte und den einzigartigen Gewürzen angelockt wurde – seiner Meinung nach gehören sie zu den besten der Welt. „Die Verwendung von kräftigen Aromen hat mich zum Umdenken gebracht“, sagt er. „Lange Zeit habe ich nur mit sehr subtilen zarten Aromen gearbeitet. Aber hier explodiert das Essen geradezu in Würze, Geschmack und Farbe.“ Er bekräftigt eine Behauptung, die El Guennouni aufgestellt und die ich zunächst nicht richtig wahrgenommen hatte: „Die Gerichte Frankreichs und Spaniens werden stärker von marokkanischen Geschmacksrichtungen beeinflusst als umgekehrt.“

Es ist offensichtlich, dass Rabat einiges zu bieten hat. Das Schlendern durch die Gassen und Straßen Marokkos ist seit Jahrhunderten ein romantisches Erlebnis für die Besucher, aber hier in Rabat erlebt man den bummelnden Müßiggang noch so wie in den Erzählungen von Edith Wharton und Paul Bowles. Und daran scheint sich auch zum Glück so schnell nichts zu ändern.

This article was published on 17th March 2020 so certain details may not be up to date.

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